О том как купить мотоцикл

Если Вы решили купить новый мотоцикл, то рекомендуем вам обратиться в “фирменные салоны”. В этом случае у вас будет гарантийное обслуживание и полная уверенность в подлинности документов на мотоцикл. Но следует помнить, что новый мотоцикл, покинув салон, сразу станет мотоциклом б/у и потеряет 20-30% своей стоимости. Поэтому если вам хочется купить мотоцикл, но сэкономить половину или более его стоимости, обратите на рынок мотоциклов б/у. Мотоцикл, как правило, эксплуатируется гораздо меньше автомобиля, и зачастую 15-летние экземпляры выглядят как новые, да и ресурса таких мотоциклов хватит еще на долго.

 Чтобы получить представление о том, что вы можете себе позволить лучше лично, посетить салон или запросить прайс-лист, который Вам с удовольствием отправят по факсу или e-mail. Если хотите купить новый мотоцикл и сэкономить деньги - дождитесь осенней распродажи или покупайте мотоцикл по предоплате (но не оставляйте деньги в малоизвестных торговых точках, не имеющих многолетней истории и своего товарного запаса !!!).

Существуют легенды о очень низких “дальневосточных” ценах, но отправляясь туда следует отдавать себе отчет, что за 1000-1500$ Вы приобретете, в лучшем случае, мотоцикл 20-летней давности или мотоцикл, который потребует серьёзных капиталовложений. Качество везде в цене.

При покупке б/у мотоцикла, хорошо бы узнать реальный года выпуска мотоцикла и его двигателя. Сложность, в определении года выпуска двигателя, представляют такие модели, как: HONDA Gold Wing, Africa Twin, Steed, XLR250, Shadow. Yamaha: V-max, Virago, SRX. Kawasaki: VN1500, ZZR, GPZ900, KLE. Suzuki: Intruder, RF, DR250, семейство GSX-R которые производились практически без изменений много лет. На мотоцикле год выпуска можно обнаружить на тормозных шлангах, где среди служебных кодов есть надпись типа: DOT NCRN 6/92 1 /8HL. На обратной стороне деталей пластиковой облицовки есть штамп.
На литом колесе Вы можете обнаружить прилив или углубление круглой формы на ступице или спице. Если у мотоцикла спицованные колеса, то год выпуска выбит на ободе, например: J15M/6XIVIT3.50 06.92 DOT. Выделенная информация говорит о том, что мотоцикл выпущен не ранее июня 1992 года. В ПТС мотоциклов из Японии указывается год первой регистрации на родине. Поэтому по документам ваш мотоцикл может выглядеть на один, иногда даже два года моложе.
Если у Вас мотоцикл приехал с дальнего востока России, то тамошние умельцы могут “освежить” его лет на десять, в меньшей мере болезни “омоложения” подвержены мотосалоны и, как правило, несмотря на запись в ПТС продавцы сообщают реальные данные.

Далее о том, что и как проверить в б/у мотоцикле перед тем как его купить.

Двигатель. Прежде чем осматривать двигатель мотоцикла, прогрейте его до рабочей температуры и убедитесь в работе вентилятора принудительного охлаждения. Все двигатели шумят. Бывает двигатель воздушного охлаждения стрекочет так, что кажется, с ним вот-вот что-то произойдет. Но если шум его ровный, а на общем звуковом фоне ничего не выделяется, то это нормально. Двигатели жидкостного охлаждения шумят меньше. А вот стуков быть не должно. Исключение составляет лишь стрекот не отрегулированных клапанов, идущий из головки цилиндров - простейшая регулировка избавит от него.
С помощью палочки проверьте, чистый ли тосол. Он должен быть прозрачный, без следов ржавчины. Осмотрите картер на предмет утечек масла, и его боковые крышки на них видны следы падений (если таковые случались). На ходу проверьте четкость работы коробки передач. В движении удобно проверить и карбюраторы для этого достаточно попытаться резко ускориться на высшей передаче с самых низких оборотов двигателя. Провалы в работе двигателя указывают чаще всего на необходимость их чистки. Пробуя мотоцикл на ходу, обратите внимание, ведет ли его в сторону.
Крашеная рама эндуро-мотоцикла настораживает сама по себе, вполне вероятно, что предыдущий владелец гонял его по полной программе. Обратите внимание на узел крепления рулевой колонки к раме.

Передняя вилка. Если Вы заметили течь масла из под сальников - не беда. Заменить сальники не сложно, стоят они $10-20 за штуку. Но проверьте, нет ли задиров на направляющих трубах. Если на вилке есть гофры и они порвались, готовьте $15-30 на новые.

Задний амортизатор. На рычагах подвески не должно быть следов подтекания масла из амортизатора. Ржавчина на штоке недопустима, ремонт этого дело непростое и дорогостоящее. В “домашних условиях” разбирать амортизатор вообще не рекомендуется. Цены на новые амортизаторы $450-$700.

Рычажная система задней подвески. Ни в одном из ее шарниров люфт недопустим. Полный комплект подшипников для них обойдется в $400-600.
Хорошо, если главная передача — карданная. Ее можно не проверять. Если же заднее колесо приводит цепь, нужно оценить степень ее износа (новая стоит $80-150). Посмотрите, сколько позиций осталось у ее регулятора. Звездочки тоже изнашиваются, причем одновременно с цепью. Новые обойдутся в $13-25 ведущая, и $35-70 ведомая.

Колеса, особенно легкосплавные, требуют внимания. Биение обода литого колеса устранить сложно, равно как и следы на нем от проезда ям. Не пренебрегайте осмотром шин. Изучайте не только глубину протектора, но и наличие трещин в боковинах. Новые шины стоят: $50-170 передние, и $80-250 задние.

Осмотрите тормозные диски - на их поверхности не должно быть глубоких кольцевых канавок. Полезно будет поинтересоваться износом тормозных колодок (их стоимость $40-60 за пару).