Burgman-Club

Короче ситуация следующая, господа. Первые несколько раз мне было по приколу объяснять народу, как нужно лечить эти симптомы. Потом я немного подустал и чтобы по сотому разу не печатать инструкцию заготовил отдельный файл. Но когда за последнее неделю мне на почту пришло 5 (!) писем с просьбой рассказать как решить проблему тресков, я решил все-таки выложить все это на обозрение в свободный доступ. Феня, будь добр, добавь в ФАКу, пусть народ не мучится

Редуктор 400-ки – вещь достаточно капризная, хотя очень простая. Особое внимание в нем нужно обратить на 2 подшипника, которые очень быстро умирают. И еще на одно скользкое место, о котором я расскажу чуть позже. Опасные подшипники, которые скорее всего у тебя сейчас на замену — это:
1. колесный подшипник, который установлен непосредственно на валу около колеса. Маркировка по советской системе — 306 закрытый, жигулевская полуось. Увидеть его можно, сняв колесо и тормозной диск. Сразу под диском он виден непосредственно. Он крепится полукруглой скобой, которая прикручена к корпусу 2-мя потайными болтами. Снимай скобу, и подшибник будет освобожден. Вытащить его однако сразу не получится, нужно будет разобрать редуктор.
2. Подшипник, который стоит на валу, на котором висит плата сцепления. Он укреплен в крышке редуктора, которая крепится кучей болтов (там их то ли 8, то ли 7, точно не помню :)) Маркировка этого подшипника — 205 открытый двухрядный. Понять, что он погиб, можно так: скинуть плату сцепления и, взявшись за ось покачать ее вверх-вниз. Если бьёт — то на свалку его однозачно!
3. И третье скользкое место: это кривая, пружинная шайба, которая стоит на колесном валу между ведущей шестернёй и колесным подшипником (точнее между шестерней и стопорным кольцом). Если она подустала, то посадка шестерни будет не жесткая, появится горизонтальный люфт и соответственно стук. Этот люфт приведет к смерти 306-го подшипника. Я её заменил на шайбу, вырезанную из нормальной стали, подогнанной по толщине по месту. После этого проблемы все ушли. Хожу на скае с этой шайбой 3 года без проблем. Даже на дальняк. Однако, если у тебя вдруг 2000-ый год, то там такой шайбы нет и парится по ее поводу тебе не нужно. Япы ее ликвидировали (скорее всего по той же причине).

Теперь процесс разбора. В разборе ничего сложного нет, там все очень понятно и просто, особенно если есть руки. Основная проблема, над которой до сих пор спорят на форуме — это способ откручивания гайки подвижных щек вариатора. Когда откроешь алюминиевую крышку, увидишь ремень, стоящий на 2-х платах. Разговор сейчас о левой. Гайку на правой (плате сцепления) отворачиваем, просто заблокировав колесо куском железяки. Кстати, очень удобно использовать стойку амортизатора каких нибудь жигулей. Там внизу, в картере есть отверстие, в которое она четко влазит и колесо идеально, без напряга стопорится.
Так вот о нужной нам гайке. Половина народу предпочитают использовать пневмо-гайковерты, вторая (я к ней отношусь) блокируют ребристую крыльчатку. Я ее блокирую при помоши приспособления, которое описано в посте под названием «Приспособление для откручивания той самой гайки». Будь другом, посмотри пожалуйста самостоятельно. Короче используя что-либо подобное гайка сходит и заворачивается очень просто, без напряга вообще. Нужно сказать, что закручена она достаточно сильно. Это закон!
Сняв всю эту трехомудрию, можно получить доступ к крышке редуктора. Откручиваем болты — и далее все очень просто. Предварительно только нужно слить масло, открутив сливной болтик.
Ну выпрессовка подшипников дело обыкновенное, я его не расписываю ))). Единственный момент, когда будешь производить сборку — проверь по схеме расположение шайб внутри редуктора.
Вот собственно и все.