Burgman-Club

а вот фигу я прощу, меня и ламером назвали, и программистом (кстати я админ а не программер), еще и куклу мою пристыковал сюда хотя она сидит на харлее а не на бурге. и это от человека с коим был съеден далеко не один шашлык


и я уже писал зачем это делали - дырка контрольная сквозь крышку, при снятии крышки излишек бы пролился через нее

а это масло синтетика полная? на чеперастных форумах только полусинтетику велят заливать... синтетика убивает сцепы... говорил вам лейте кастрол 10-40 и буит вам счастье

Нет, полусинтетика 10w40 - от кастрола который ты предлагал, по допускам вроде ничем не отличается.

вот это хвалют булевардоводы, чьи сцепы летят как семячки из-за мощности движка...

есть синтетика 7100 - от него сцепе приходит конкретный каюк

Да, я сейчас серьезно курю тему... JASO MA2 - это как раз то что мне нужно. Сейчас масло поменяю, может я не успел убить сцепление. Проехал с буксовкой километров 300, сильно не крутил. Надеюсь что придет в норму, если нет, придется перебирать.

Может кто видел где гайд или мануал для CP52A рамы, как снять сцепление (ну как опустить двигло самому в гараже)?

Вот про масло:
"Внимательное изучив первую редакцию JASO T 903 (1999 год) и вторую редакцию (2006 год), выяснил, что главным критерием пригодности масла для мотоцикла с мокрым сцеплением JASO выбирает три параметра: динамический индекс трения, статический индекс трения и индекс времени остановки. Как они их вычисляют – не суть важно, но получается что JASO MA масло с высоким коэффициентом трения, а JASO MB – с низким, уже не пригодное для мокрого сцепления. Ревизия стандарта JASO привела к пересмотру списков стадартов API и ACEA, которые могут тестироваться по тестам JASO – к примеру масла API SL были исключены из данного списка. Кроме этого было введено ограничение на содержание фосфора, так как в очень многих мотоциклах появились катализаторы. И класс JASO MA был разбит на два подкласса MA1 и MA2. Отныне JASO MA2 – самый полезный для мокрого сцепления." (линк на оригинал http://www.wodmc.org/articles/184-maslennye-standarty.html )
У меня как раз масло SL залито, которое выключили из списка.

в мою 650ку уже оч давно льют 7100, прошлый хозяин (и до него с его слов - тоже) лил и я продолжаю, общий пробег 53 тысячи, в 45 тысяч в сцеплешении оставалось еще 40-50% запаса по толщине... Оно как раз МА2, кстати.

Вести с полей:

Итак, пн-ср я изучал мат.часть, перелопатил все темы про сцепление на BurgmanUSA.com, пересмотрел видео замены, поискал различия между рамой CP51A и CP52A. В итоге 1 мая "МИР ТРУД МАЙ" я с утра пошел по магазинам, купить MOTUL 5100 JASO MA2 + головку на 22мм + съемник сцепления (как то он по пендосски называется съемник крутящихся механизмов - но я его не нашел) + собрать конструкцию для прессовки сцепления (цветочный горшок + шпилька + 3 гайки + резиновую шайбочку) - купил я только горшок, шпилька оказалась только метровой и я решил пока не тратить деньги, а посмотреть можно ли на рама 52 снять сцепление.

Приехал в гараж. Подтянулся Брат. Сначала было решено определить варик это или сцепление, на американском форуме написано, что определять так, встать на ручник и открутить ручку(2-3 сек максимум), если обороты не повысились более 4000, то это сцепление, если обороты выше - то варик. Обороты подскочили до 6000 и я стал подумывать что это всё-таки ремень проскальзывает (почитать ещё раз про тест на форуме не удалось, не смог найти топ с телефона).

Ну раз пришли менять сцепление надо этим и заниматся. Сначало была предпринята попытка просто залить нужное масло и вроде как (по форумам) становилось лучше, тогда можно было точно сказать, что это сцепление или вообще оно могло начать работать правильно, я то с автомаслом проехал не более 500км да и не откручивал сильно - по идее не мог я убить сцепление. Заменили масло, попробовали проехать - буй, всё так же буксует. Даже сосед с гаража пришел поинтересоваться, че у меня так мот орёт, когда газуешь.

Слили масло, обратно в канистру - оно за пару минут работы и 200 метров прокатки - стало черным/черным. И приступили к замене...

Информация про раму и сложности снятия - фигня. На 52 рама оно снимается абсолютно также, 10 болтов и крышка снята. Далее упор отвертками, один держит, другой головкой на 22 откручивает большую гайку и всё.

Распаковать его тоже оказалось без проблем. 2-мя отвертками вскрываем и видим внутри остатки фрикционов, причем они какие-то картонные, их очень много, около 50 штук вынули за все время, аккуратно вынимаем диски, раскладываем по порядку, но все фрикционные диски "целые" - т.е. ни с одного не слетели фрикционные накладки - "Wtf!? Откуда тогда остатки?" судя по тому, что цвет фрикционных дисков и состояние их разное, делаем вывод, что возможно это новые диски, а остатки от старых. Ну, типа, собрали, починить не смогли и продали нафик мопедку... Брат вообще говорит, что таких дисков никогда не видел, мол какие-то эти фрикционы странные (как картон, пропитанный маслом), мол нормальный диск - должны быть как колодки. Вообщем че зря разглагольстовать, поехали в магазин Мото.ру на Рязанке - купили комплект дисков за 2000р - они вот были, как колодки, жесткие и из похожего материала.

Приехали - собрали корзину(без всяких устройств, парой отверток, силой и такой-то матерью), установили. Прокладка при снятии в 1 месте порвалась, посадили всю крышку на герметик, нужно ждать час для схватывания и 24 до полного высыхания. Ну нам же надо налить масло и проверить, ждем час... "Че делать будем?", я говорю, давай полечим течь антифриза, не зря же я прокладку у Фени покупал, как раз примерно час ушел на помпу.

"Ну, что, проверяем?", Давай, ставим аккум и сидуху. Аккум поставили, седуху ставили дольше чем собирали корзину, обматерились - давай я так на раме проверю. Завели, трогаю в гараже, по-моему буксует - но там у меня подъемчик, выкатываюсь, даю чуток газу и сразу понимаю, работает: "УРА!!!!!", проехал метров 50 развернулся, нужно же проверить "ручку открутить", крутанул ручку, до половины, т.к. меня и с этого вжало задницей в раму так, что синяки будут... Теперь я понял разницу 650 от 400, т.к. до этого у меня 400 лучше ехала. Победили...

Да, забыл написать, пара дисков металлических было не много с изменением цвета (подгорели), но вроде с формой всё ок, ну сейчас не было возможности их заменить, да и не уверен что надо было. Пружины все были в норме.

Поковыряли диски старые, подумали, что остатки фрикционов - это слои, которые с этих дисков сошли, т.к. они расслаиваются, если поддеть их чем-нибудь острым.

Спасибо всем за информацию и team за правильный диагноз.

И всё-таки, по-поводу масла, никогда не лейте в двигатель масло, которое не соответствует стандартам JASO MA и JASO MA2 (для мокрого сцепления), иначе моя ситуация может повториться. Скупой платит дважды, некоторые и трижды.

Видео всего этого действа (TimeLapse):

STork, спасибо за такой развёрнутый и интересный отчёт! После прочтения я задумался, что мне тоже не мешало бы перебрать своё сцепление. :) Аппарат, в принципе, едет нормально, таких описанных тобой явных проблем не наблюдается, но кое-какие признаки уже заставляют задуматься:

- если стартовать на полную ручку не в Power mode, то двигатель иногда раскручивается до максимальных оборотов, и даже на них может перегазовать (как будто не успел с переключением передачи, на мотоцикле или авто);

- чинил давеча генератор, слил масло после 1000 пробега -- так оно было чёрное, как отработка после полного пробега. Может, это всплыл какой мусор после предыдущего владельца, но вообще насторожило.

В связи с этим несколько уточняющих вопросов:

1. правильно ли я понимаю, что никакого особого спец-инструмента, по сути, не требуется (особенно если у меня есть ударный гайковёрт, заменяющий всякие съёмники)?

2. Комплект дисков -- это деталь 21441-24F00 в количестве 6 штук? №6 на картинке ниже:



Сколько примерно времени заняла вся процедура? На видео 70% времени -- стояние возле скутера. ;)

P.S. Ах да, что ещё из заменяемых деталей, кроме прокладки, может понадобиться?

.....Ходил вокруг пятнадцат круг
(Пабил рэкорд) и молвил вдруг:

- Чэго ты, падла, ждешь? -
И сам не едэшь, и мнэ нэ даешь,
А толко дразнишь свой езда
С бальшой опасный скороста!.......

фрикционы да. но есть еще одна штуковина - металл диск с фрикц накладками - деталь №11 на картинке. а по первому вопросу - не требуется, если уже есть торцевик нужный и придумаешь чем держать корзину (с откручиванием то наверняка ударник справится и без держалки, а затягивать обратно гайку все ж придется держать чем то).

Вести с полей 2:

Самое главное для меня - это было установить причину. Я честно не верю в то, что из-за масла могло его так спалить (тем более я масло лил не со всякими присадками, а близкое к тому что и должно быть), я полагаю, что масло могло усугубить проблему, но не стать её причиной (учитывая пробег в 500км).

И вот сегодня, пока я собирал пластик, брат подкидывал новые задние колодки. И вот мы нашли проблему, она оказалась в запущенном/убитом заднем суппорте. Направляющая (та что длинная) была полностью закисшая и ржавая, мы ели разъединили суппорт. Отсюда и странный износ колодок (2-3% съедено на переде и 95% сзади), я, сначала подумал, что он просто тормозил только задним, а оказывается все было намного хуже + к этому мот стоял год в гараже без езды... А ещё для меня было странным, что скутер не катается (его очень трудно было катать), я даже задавал вопросы на форуме и встречах, все говорили - мол, "так надо", да, он действительно должен кататься не так как 400ка, но намного легче чем было у меня. В итоге почистили направляющие, смазали смазкой для суппортов, пока поставили так, сейчас буду собирать заказ на мегазипе. Так что, пацаны, проверяйте тормоза и смазывайте суппорта, когда колодки меняются, а то последствия могут быть вот такими. Конечно про Масло точно не известно, но я уже точно не буду никогда лить в мототехнику автомобильное масло, кто-бы что не говорил, только по Мануалу и только четкие рекомендации... от Греха.

На счет масла, я описал выше. Вообще масло и должно быть черным, у тебя же всегда остаток в 300 грамм не сливаемый, оно сразу перемешивается.

Да, деталь на картинке №6 - но только их 5 штук (я купил не оригинал - типа колодок фрикционы, если будешь брать оригинал, тот что "типа картона" - то прочитай мануал, их вроде как нужно вымачивать в масле перед установкой). Если у тебя редкая пробуксовка, то ничего кроме этих дисков не понадобится, т.к. металлические диски намного труднее сжечь.

Если есть кто в помощь, то никаких съемников не понадобится. Самое сложное - это было одеть кольцо при сборе, в идеале, чтобы не ковырять отвертками, можно собрать "запрессовыватель", если пофик, то пара отверток и все соберется.

По времени, думаю 2-2.5 часа, если есть опыт установки/снятия пластика ног. Мы никуда не спешили, 2 раза меняли масло, да и много обсуждали и рассуждали над причинами, желание лезть в сцепление не было, но в итоге пришлось.

Прокладку, если есть возможность, лучше поменять - она "одноразовая". Если нет, то герметик в помощь. Не забудь так же слить масло из трансмиссии (мелкий редуктор за сцеплением), его уровневое отверстие проходит через крышку сцепления и прокладку + сальник на шестерне (именно поэтому туда не льют трансмиссионку, а льют моторку, т.к. есть шанс что они могут смешаьтся).

и на это я заметь тоже наводки давал о езде с зажатым задним тормозом, касающиеся правда проверки ручника. кстати сегодня у меня опять лампочка ручника разок не загорелась, но не забыл что он включен)

Ну я когда суппорт увидел, я тебя сразу с ручником вспомнил и сразу понял, что проблема именно тут была.

У меня гайковёрт с регулировкой усилия, 100-350 Нм. Так что и с закручиванием справляется на ура, никак не могу нарадоваться, что купил его в своё время. :)