Burgman-Club

Всем привет!

Хотелось бы услышать мнение сталкивавшихся с вопросом людей.
"Ремонт" - в кавычках, т.к. вопрос хочу задать не о ремонте, а об изменении характеристик/свойств с помощью "подручных" средств.

Собственно вопрос - у меня 250-ка, 2001 первого года. Амортизатор стоит родной, а ездить приходится все время вдвоем. Не устраивает дорожный просвет при таком способе использования - если на прямых участках (с небольшой скоростью) лежачие полицейские не страшны, то вот на поворотах регулярно об асфальт трусь. Да и при сьезде/заезде на небольшие бордюры часто цепляет. Что естественно напрягает...

Порывшись в мануалах, нашел, что есть возможность предварительно установить жесткость пружины, в диапазоне 1-7 (заводская предустановка 3). Добрался у себя до этого регулятора и обнаружил, что он уже выставлен на 7 (максимум)

Порывшись на форуме в темах про амортизаторы, нашел подсказку (тема про сломаную пружину, там выточили проставку на толщину отломанной части) - раз нельзя поджать родными средствами, то может добавить выточенную проставку/шайбу?

Тогда возникают вопросы:
- какого размера ее делать? т.е. на сколько можно безбоязнено поджать пружину?
- как работает механизм преднатяжения, он уменшает/увеличивает общую длину амортизатора или жмет только пружину? если только пружину, то получается, что вычислить длину проставки/шайбы, как разницу в размерах при 1 и 7 положении не выйдет?
- имеет ли смысл, при использовании проставки открутить назад родной регулятор, скажем на ту же 3, заводскую позицию?
- ну и совсем ламерский вопрос - перед снятием амортизатора, нужно ли фиксировать пружину, т.е не раздвинется ли она так, что обратно ставить придется предварительно ее сжимая?

Рассматривал еще один вариант - использовать межвитковые резиновые проставки. Теоретически, этот вариант мне кажется более правильным, т.к при их использовании реально уменьшается ход пружины, за счет уменьшения межвиткового пространства. Хотя в случае выточенной проставки/шайбы, межвитковое расстояние тоже уменьшается, но за счет уменьшения обшей длины, сама пружина работает в более напряженных условиях, уже предварительно нагруженной, что наверное не есть хорошо...

Какие будут мнения?

P.S. Есть еще вариант увеличения дорожного просвета, путем замены резины оригинального размера 130/70-13 на 140/70-13, эта тема была в форуме, но там есть ньюансы, а именно протертое дно багажного отсека, что в моем случае очень вероятно. т.к. езжу постоянно подгруженный, вдвоем...

fanofdogs писал:Какие будут мнения?

Что бы ты не делал с пружиной - клиренс ты не улучшишь - ты лишь изменишь жёсткость амортизатора !

Спасибо Денису который изготовил другой рычаг амортизатора - что позволяет поднять жопу но лишь на несколько мм.
Сжимая пружину - ты не добьшся результата !

Почитай сначало это :

http://burgman-club.ru/forum/service/b40
0/...-remont/page/1/://http://burgman-club.ru/forum/servic...-remont/page/1/

и вот это:

http://burgman-club.ru/forum/post/51054.
html#51054

Покопался в почте - нашёл фотки того что мы сделали - у обоих уже пробег больше 10000 км с этими штуковинами - всё гут !



А это нижняя шайба/упор пружины - утолщили в замен прокладки.

fanofdogs да, тема действительно актуальная! Я здесь прочитал все подобные ветки касательно маленького дорожного просвета SkyWave и сделал вывод, что проблема более чем распространённая.
Fenya С предложенным полностью согласен, но расскажу свою историю.

Ещё в мотосалоне обратил внимание, что заказанный мной с аукциона Sky 400 к4 пришёл подозрительно низким, но сразу ничего не заподозрил и разбираться не стал, подумал, что так и должно быть. Желание ездить было сильнее, чем лазить под ним с рулеткой и всё вымерять. Резина стояла родная 130/70 и 110/90.
Вскоре при езде вдвоем стали напрягать постоянные шоркания о лежачие полицейские основанием центральной подножки. Понял, что так быть всё-таки не должно и залез в мануал, смотрю, там дорожный просвет равен 125мм. Измеряю у себя от пола до основания подножки - 105мм!!! Начал всё досконально вымерять и сравнивать с другими Sky 400 у кого такой проблемы нет. Параллельно наткнулся на эту ветку:
Подвеска. Нужна помощь
И действительно вот она причина! Эта U-образная тяга, как потом выяснилось, стояла не родная. Оказывается у японцев на этот скутер есть тюн комплект для уменьшения дорожного просвета! у них там это модно наверное :) Состоит он из самой тяги увеличенной длинны и двух болтов-шпилек с самоконтрящимися гайками.
Межосевое растояние тюненой тяги составило 177мм. После попросил измерить межосевое родной - 155мм. Дальше дело было за малым, изготовить новую тягу на 22мм короче той, что стояла.
С новой тягой, дорожный просвет составил точно 125мм, как в мануале, что даже немного удивило.
С новой тягой пробег уже составил 880км. Sky стал ощутимо выше, чувствуется по ногам, т.к.сам я не высокий . Лежачие полицейские больше не беспокоят. Но появилась новая проблема. Наклон Sky-я изменился, дальний свет стал как ближний, а ближний вообще светит перед самой мордой, но с этим думаю разберусь.

Спасибо за развернутый ответ, особенно за фото.

Те темы в форуме смотрел, там в одной народ довольно быстро забыл с чего начали и перешол на выяснение, что заливать в амортизатор ;)))

Но ближе к теме. Я наверно не правильно поставил вопрос. Действительно, не "ломая" схему сочленения с амортизатором, изменить величину/размах хода задней подвески не возможно.
Мой вопрос правильнее наверно было бы озвучить так:
- как уменьшить просадку подвески под нагрузкой.
- или перефразируя, как уменьшить величину сжатия пружины
- или еще проще - не дать ей сжиматься сильнее.
Я понимаю, чудес не бывает, но очень хочется ;) ...
Ведь по сути, тот регулятор жесткости, что есть на 650-ках, как раз позволяет более удобно и что главное на ходу (без неполной разборки/сборки, как на 250-ке) сохранять клиренс. Понятно, что за счет увеличения жесткости, т.к. предварительно сжимает пружину.

А вот если вернуться к твоему решению, заменой "Rod, cushion lever" (по каталогу мегазипа) на самодельный. Если судить по фоткам, то там разница буквально в миллиметры, 5-7. а тогда:
- насколько реально это увеличило клиренс, если речь о тех же 5-7 мм, то стоит ли оно того?
- где уменьшился зазор в подкапотном пространстве - выше головки двигателя или ниже?
- если новая тяга короче, то может имеет смысл сделать ее из оригинальной, путем вырезания из середины сегмента и последующей сварки. По схеме кинематики, она работает на разрыв, а не на излом, сварка должна без проблем выдержать.

И если не затруднит, ответь на мой "ламерский" вопрос - нужно ли фиксировать пружину при снятии амортизатора. Я начал у себя разбирать, а тот болт, что его держит идет туго и я остановился, испугался, что назад амортизатор не вставлю...

А что ты думаешь по поводу резиновых межвитковых проставок. На автомобильных форумах по их поводу тоже идут религиозные споры. Но те кто реально ставил, говорят, что с точки зрения просадки, под большой нагрузкой, они реально работают - клиренс остается гораздо большим, по сравнению с пружинами без проставок. Да поведение подвески меняется, она становится более "ватной", по другому на поворотах. Но этож субьективные вещи, к ним можно приспособиться/привыкнуть, но при етом избежать ударов об асфальт и пробоя амортизатора. Чего собственно и хотелось бы получить

fanofdogs, Феня прав. изменение (подкручивание) регулятора моноамортизатора ведет лишь к изменению жесткости пружины.
Проставку делал я. Но лишь для временного удлинения сломанной пружины. Потом я полностью заменил аморт, прокачав его заново маслом.
Механизм натяжения пружины изменяет лишь длину пружины, а длина амортизатора не изменяется.
И ламерский ответ )). Если ты не сожмешь предварительно пружину, ты аморт не рассухаришь. Так что сожмешь, да так и оставь ее сжатой до установки назад.

;)
"И ламерский ответ )). Если ты не сожмешь предварительно пружину, ты аморт не рассухаришь. Так что сожмешь, да так и оставь ее сжатой до установки назад." - я конечно ламер, но не на столько. что разбирать амортизатор надо с фиксированой пружиной понимаю. меня интересует другой момент работы с ним - снятия с рамы. когда я вытащю болт, которым он крепиться к раме, амортизатор разожмется или он уже находится в крайнем по длине положении?

Аморт останется таким как есть - шток не тронется.
А по поводу увеличения жесткости я думаю нужно пружину менять. Кстати может она и подустала. Мне мужики предлагали вместо поисков нового аморта навить пружину нужной толщины на тепловозо-ремонтном заводе. Может и тебя такая возможность есть?

Что такое межвитковые резинки - не скажу. ))) - не знаю

А вот померять размер этой тяги я не додумался, наверно потому, что на глаза не попались размеры оригинальной, как впрочем и штатная величина клиренса. Померяю при ближайшей возможности.

Я понмаю, возможности у всех разные. Мне сейчас гораздо доступнее вариант с резиновыми проставками. Опять же не из упертости, а из любопытства я его проверю. Прокладка у меня есть, для чего она (какая машина) я не знаю, на рынке сказали, что универсальная. Межвитковое пространство у нее больше, но я уже ножем поработал. Так что осталось снять амортизатор (пробовал на неснятом - это как гланды через жопу, бросил) и вставить прокладку. По моим расчетам, за счет того что диаметр пружины у меня меньше чем автомобильный, проставка должна охватить ровно полтора витка. Если учесть, что их всего 4, то примерно на треть уменьшу ход пружины, при этом хоть и увеличивая ее жесткость, но на гораздо меньшее значение, т.к. резина в прокладке тоже будет сжиматься...

Добавлено спустя 24 минуты 44 секунды:

А вот по поводу регулировки света - я столкнулся с этим вопросом сразу, т.к предыдущий владелец ездил один и свет отрегулирован был под него. Я же сразу стал светить в небо...
Там нет ни чего сложного - на блоке головной фары, с внутренней стороны, в верхней части слева и нижней части справа (если смотреть на блок по ходу) есть два "болта", вернее торчат две головки, кажется на 10. На первый взгляд не понятно, для чего они, так как к ним снаружи ни чего не крепиться. Вот и я долго на них смотрел, пока не попробовал крутить их при включенном свете.
Та что сверху/слева регулирует наклон лампы (в блоке) по вертикали. Та что справа/снизу, смещение по горизонтали. Регулировать удобно только по вертикали - при снятом банане и выставленом напротив стенки скутере, просто рукой, с надетой на болт головкой из набора инструментов. При включеном свете все наглядно, буквально пол оборота/оборот решают вопрос. А вот горизонтальное (вправо/влево) уже геморойнее. Там нужна тонкая рука и если болт тугой, то есть вероятность уронить головку во внутрь пластика - придется раскручивать всю морду, иначе не вытрусишь.

Fenya, 16000, в норме...
fanofdogs, 7мм не много, но реально отпал вопрос по задеванию резиной 140/70/13, в экстремальной загрузке, об унитаз, сейчас докатываю бублик и по любому следующий возьму такой-же...

Сделал и поставил на свою 400ку проставку под пружину толщиной 10мм. плюс прокачал регулятор жесткости. В передней вилке поставил под пружины по толстой шайбе.

После этих манипуляций стало заметно лучше в плане проезда лежачих полицейских и прохождения поворотов. перестало пробивать переднюю вилку.
Но комфорта поубавилось.

Поменял масло в вилке на более густое (15W), о чем потом пожалел, вилка стала совсем уж дубовой.
Я лично могу дать такие рекомендаци:
прокачка регулятора, проставка под пружину, шайбы в вилку.
масло в вилке поменять в принципе, более густое не надо. достаточно 10W или даже 7.5W

Изучение конструкци задней подвески показало, что реально поднять зад не получится конструктивно.

Таки добрался до амортизатора и хочу рассказать, что получилось.
Во первых, был приятно удивлен тем, что неправильно определил степень преднатяжения пружины - японцы в этом вопросе перемудрили. Если следовать мануалу и смотреть в то окошко, что в пластиковой защите, то увидишь совсем левые цифры. На самом деле, те упоры на корпуса амортизатора, что определяют положение, находятся по его бокам и одного из них не видно по определению - его закрывает бак, а второй можно с трудом разглядеть в щели между рамой, при снятом пластике и только в том случае, если знаешь где/что искать.





У меня оказалась заводская предустановка и я сразу выкрутил ее на 6 позицию (из 7 возможных).
Кстати, для тех кому интересно, померял разницу между 1 и 7 позицией - ровно 5 мм. Так что, учитывайте это если будете делать проставку - для описаного Alexch случая с величиной в 10 мм, наверно надо будет выкручивать жесткость родным регулятором на минимум, хотя это все субьективно, кому как нравиться.



Пока был снят амортизатор, появилась возможность посмотреть схему кинематики, покачать (акуратно) подвеску и определить крайние точки. Не поленился полазить с рулеткой и нарисовать что увидел



Если воспользоваться опытом Fenya, то реально можно увеличить клиренс и больше. Если вырезать кусок тяги в поз. 1 (или сделать другую короче, кому как доступнее) , то на точно такое же растояние поднимется вверх головка двигателя с карбюратором поз. 2. Причем попадать туда она будет при стоящем на подножке скутере, когда колесо находится в нижней точке, при езде вверх бить ни чего не должно, ну если толко кто то летает с отрывом от дороги ;). Реально там имеется свободный зазор до 10 мм. Дальше уже карбюратор будет упираться в крышку, что лежит между ним и седлом. Если в этой крышке сделать прорези или вообще убрать ее, теоретически, можно задрать и больше, думаю до 20 мм. Ось заднего колеса поз. 4 при этом будет по кружности смещаться больше, но для клиренса, поз. 3, выйдет, наверно почти линейная зависимость от размера тяги, поз. 1. Т.е. тяга минус 10 мм, клиренс плюс 10 мм.
Ну я пока не готов к такой кардинальной переделке, возможно в межсезонье найду резину 140/70-13, закажу новую тягу (стремно, вдруг в чем то ошибусь с переделкой) и старую укорочу.

А пока проверил вариант с межвитковой прокладкой.
Вот как она выглядит в оригинале. Как я писал ранее - универсальная, автомобильная







Т.к. у нас размеры немного другие, принлось поработать ножем, результат следующий









Укоротил по высоте, снял фаску с внутренней стороны и срезал на клин, в части, которая упирается в основу. Если есть возможность рассухарить пружину, то наверно можно поробовать одеть проставку не срезая фаску с внутренней стороны. У меня такой возможгости не было, по этому с помощью фаски и WD, заталкивал проставку между пружиной и амортизатором.
К сожалению, пришлось укоротить длину на 5 см, т.к на амортизаторе стоит пластиковая защита, с ней практически не оставалось зазора между пружиной и амортизатором. Судя по фоткам, на 400 этой защиты нет, так что укорачивать не придется. Концы проставки зафиксировал стяжками, из-за меньшего диаметра пружины, на который расчитана проставка, она так и норовит раскрутится. В общем случае, как я ранее и расчитывал, охвачеными оказались 1,5 витка из 4 имеющихся, т.е примерно треть пружины. Не смотря на увеличившийся диаметр, амортизатор стал на место без проблем, с зазором в примерно 5 мм до бака, по крайне мере, при раскачивании подвески, шорханья по баку не видно.





Первые впечатления, субьективно:
- стал "выше" ;)
- пропала "вязкость" при посадке, т.е. если раньше садился и мягко проваливался, при покачиваниях верх/вниз все двигалось мягко/вязко, сейчас появилась конкретная упругость
- самое главное, заметно улучшилось прохождение поворотов, дорога чувствуется на всей траектории и ушли касания асфальта - там где на 60 уже цеплял, сейчас на 70 прохожу свободно.
- при движении по прямой стало жесче, пару контрольных мест, где всегда цеплялся прохожу без проблем. Но к новой жесткости надо привыкать, там, на мелких неровностях, где мягко "проплывал", теперь чуствую, что таки там неровно.

ну это все наверно из-за того, что сработало преднатяжение на 6

Обьективно:
- до доработки, клиренс в свободном положении 12 см, при нагрузке 170 кг (два чела и немного барахла), клиренс 8 см
- после доработки, клиренс в свободном положении 12 см, при нагрузке 190 кг (не смог привлечь тех же, с первого замера, взял по крупнее, с запасом ;)), клиренс - ВНИМАНИЕ! - те же 8 см.
Здесь я думаю уже отработала межвитковая прокладка. В принципе, я доволен, для моей обычной нагрузки в 170 кг, реально клиренс уже 9-10 см (практически, я же уже не цепляюсь за асфальт). А для экстремальной в 200 кг, я получу тот клиренс с которым я жил до сих пор и навыки вождения с которым еще свежи.

Так что пока вопрос прикрыт - большое спасибо всем, кто делился советами. Следущий этап - укорачивание тяги и переход на большую резину будет не скоро, но постараюсь осветить его, когда сделаю и попробую.

Спасибо за подробный отчёт.
Напиши пожалуйста параметры резины прикоторых ты мерял данный клиренс.

родные 130/70-13, PIRELLI, единственно, что мне кажется, что она все таки выше предыдущего BRIDGESTONE. но с другой стороны, когда я менял, предыдущая резина уже в двух местах корд показала... ;(

Зимой я собаку съел с этим амортизатором.
Все началось с того что заднее колесо очень хорошо прилетело в яму, после этого вся кинематика качения двигателя изменилась. Я пробывал и аморт менять, и рычаги тоже, все смазывал, затягивал с нужным моментом - похрену. Все равно двигатель бился об рычаг.

Проблему в корне решил тем, что укоротил тягу от двигателя к рычагу, укоротил гдето на 25мм. Разрезал сварил, укрепил, покрасил.

В передней вилке во время замены масла были вставлены проставки где-то 50мм.

В итоге, ни каких лежачих, стоячих и прочих полицейский он даже близко не задевает. Ямы просто проглатываются, я бы даже сказал пролетаются на самом слабом положении регулятора подвески. Самое забавное стало то, что мне иногда страшно его оставлять на боковой подножке, потому что он реально стал выше, чего бы вы не говорили. На боковой подножке это особенно видно, видно какой у него сильный крен, а это может быть только из-за того что мопед стал выше. Я садил на зад человека весом 90кг, и мопед практически не просел. Делайте выводы.

Да после этих манипуляций случился ряд проблем, незначительных, но все же. Во первых глушитель теперь так просто не снять, нужно чтобы кто-то сел на мопед, тогда отвертка легко туда проходит. Такая же ерунда и с другой стороны, крышка фильта вариатора тоже немного упирается в раму, но т.к. она пластиковая то ничего страшного не происходит. Также имеют совсем маленькие царапины на крышке воздушного фильтра, очевидно иногда он упирается пластиковую крышку под сиденьем. Вот пожалуй и все последствия.

muratshin писал:Проблему в корне решил тем, что укоротил тягу от двигателя к рычагу, укоротил гдето на 25мм

И что двигатель не обо что не задивает при таком укорачивании ?