Burgman-Club

звони пиши Анатолию

если аккум исправен то нет проблем копаться в приборке несколько минут без риска не завести скут. если нет то кнопка отключения света не решит проблемы сохранения энергии аккума.
и потом чего в ней копаться? основные функции на заведенном настраиваются а сервисные сбросы - делов на 10 секунд

Универсальный Регулируемый Экран ветер Экран лобовое стекло спойлер воздуха дефлектор для KAWASAKI HONDA KAWASAKI SUZUKI KTM BMW DUCATI
http://s.aliexpress.com/rmy2yMni?fromSns=Копировать

впрямом

ап!!!

ну... тогда глубокая инспекция и ТО - свечка фильтр инжектор клапана варик ролики мое горячее тебе пожелание.

ключи не ломаются. ломаются личины и иногда... забыл как эта херь называется - промежуточный вал между личиной и контактной платой... а тут кетаецы не помощники.

трудно вообразить причину по которой искра пробьет на массу или форсунка инжектора отоссыт криво на 3000 оборотов несколько раз в секунду роняя даже немного обороты двига.
поставь на централку дай ей 3000.
попробуй промыть дроссель.
вариатор в порядке? у меня например сейчас все новое кроме торка. на 3000 тянет всегда равномерно.

и вот больше никому об этом))))

принято считать и экспериментально подтверждено что в баке 12 литров. Стрелка показывает приблизительно правильно. красной зоны хватает на 30 км. Проехать скутер обязан не менее 240 км на 11 литрах и в идеальных условиях не больше 270, дальше считай сколько там примерно еще плещется.

давай определим термины -

"провал": кратковременноя потеря мощности двигателя связанная с его неисправностью. то есть двиг пытается глохнуть но не совсем.

"естественный затуп" потеря динамики разгона в диапазоне 60-80 кмч - свойство стоковых настроек вариатора.
"неестественный затуп" : потери динамики разгона разной амплитуды в зависимости от скорости и интенсивности разгона связанные с с износом деталей вариатора, когда двиг работает норм но трансмиссию подколбасивает и чем ниже скорость тем ощутимее. неравномерная тяга (трансмиссии) дергания.3000 оборотов - минимальные обороты в движении. ниже 2500 просто отключится сцепление. в этом режиме свойственнен нестественный затуп нежели провал.

просто читать мануал. седло открывается с нажимом рукой в зону замка седла.

ты не только рукопоп но слеповат на один глаз

ну так и скажи что не ты рукожоп а тот кто боялся сосиски раздавить. ))))

да в общем надо просто тренировать торможение с учетом того что могут возникнуть ситуации к которым не готов а так же банальные ошибки в расчетах при выборе скорости и дистанции и соответсвенно особая внимательность от того момента как ноги встали на подножки и до того как мот встанет на централку.

есть манера у начинающих молодых автомобилистов - подпискнуть тормозами перед стоплинией - не замечали?

очень много видосов и каналов где рассказывают и показывают когда перед тормозить когда зад. есть примеры как контролировать блокировку колеса на моте....
Перед для того что бы тормозить а задний тормоз для маневров и контроля.
принцип - перед на скорости в торможении загружается массой мота и идет нажим на вилку и увеличение пятна контакта шины и максимальный эффект торможения имеено кода вилка на сжатие работает а жопа в этот момент наоборот - разгружается - аморт удлиняется и жопа в этот момент вообще не эффективна. как только скорось ослабевает и вилка начинает отжиматься - прижимная сила мота на покрышку ослабевает и что нужно сделать? пральньно - пропорцианально этому ослаблять нажатие на переднюю ручку иначе заблокирует. а компенсировать доостановку поджатием заднего так как вес снова распределяется на оба колеса и эффективность торможения задней ручкой увеличивается.
а что происходит на скае по совету слесаря:
тормозим изначально левой комбинашкой- 70% усилия на зад 30% на перед и начинаем его тормозить. скорось высокая - тормозной силы не хватает начинаем жать сильнее но блин мы 70% жидкости уводим на неээффектиный зад а пытаемся 30ю процентами остановить весь мот и когда понимаем что надо тормозить сильнее то добавляем 100%ю правую ручку не снижая усилий с левой. и в момент ослабления нажатия вилки колесом об асфальт уже работают на передке две ручки с максимально эффективным усилием образно в 130% момента сжатия колодок, но даже при таком усилии ничего не случится до тех пор пока идет тормозная нагрузка на переднюю вилку, но как только первый килограм массы пошел перемещаться в сторону заднено колеса а давление на передние суппорта не начинать ослаблять то срыв передка неминуем. поэтому и мгновенное падение на излете.
Когда все плавно и вальяжно и мы все контролируем как нам хочется и тормозной путь заранее длинный то ничего не происходит и все благополучно - остановка или снижение скорости без проблем. но стоит возникнуть моменту опасности - как правило на излете торможения - коробка хочет втиснуться в последний момент или дистанцию прощелкал то наш контроль ситуации кончается и надо что то делатт и мы в рефлексе однозначно идет краткий сильный сжим обеих, уже прилично прижатых обеих пар колодок передка и мгновенная краткая блокировка передка которого достаточно для мгновенной укладки.

так же и на машинах - перед стоплинией- нехватает дистанци - пнул педаль чуть сильнее и машина порезче встала пискнув шинами.