Burgman-Club

zurriburi, Ну почитай тему с НАЧАЛА !!! Не наступай на грабли, ОНИ МОИ

в общем хлопцы, такое дело. повезло мне- купил этот пресловутый РР в mokik.ru
и кстати за 3000 р. Питерцы обратите внимание ,что у них на разборе 650-ка и еще много чего есть

контора, известная тем, что работает с 90-х годов и на совесть.
Один из владельцев Сергей, рассказал мне всяких страшилок про бургов, которых он лично чинил не менее десяти. далее не буду, ибо сузукофилы закидают помидорами ))

по поводу стабилизатора - вылетают из-за перегрева не так уже и редко, меньшей площади крайне не советовал ставить - крякнет довольно быстро. а на родной посоветовал улучшить обдув, в том числе, как вариант, поставить вентилятор типа от компа или другой.
так что такие пироги

Ну скажем так, что моя статистика абсолютна вменяемая по выходу из строя реле регуляторов, на моих бургах ни разу за многие годы, из всех кого знаю на бурге, тоже пока не было... Не думаю что это можно записать в разряд болячек...
Катал в 40 градусов жары на дальняки - все пучком.

А если параноя замучала - сделай себе воздухозаборник в пластике.. будет Тюних )))) прям как на копейках... да еще антикрыло не забыть надо ...)))

на счет воздухозаборника для стаба - не плохая мысль, дырку, где нужно просверлить и все
да можт и вентилятор повешу...

и не забывай что вся вода будет тоже в тот же заборник лететь... регулятору это понравится )))

zurriburi, Мокик - контора забавная... Понту токо черезчур...

Сузучий РР слабый и часто вылетает?! Вы хондовские видели? Думаю и без слов все станет понятно. Чтоб сжечь сузучий РР нужно очень постараться, но рецепты довольно просты:
1. Не следить за качеством контактов (особенно на аккумуляторе)
2. Повесить много потребителей (ну ватт на 600-700).
3. Ездить на убитом аккумуляторе

Сузучьи РР самые надежные из других производителей, ибо такого радиатора больше нет ни у кого :)

Так их так их ... ))))

ура!! все сделали!!
Мегареспекты Коле sncat - питерцы - все к нему
что сделано:
[left]-стаб работает - заряжает (вентилятор не делал ибо лень)
-подключена магнитола + пульт+ колонки + кнопка включения
-ближний свет на кнопке (рекомендую сделать всем)
-перепаяна куча разъемов от подсветки и к кофру
-встроены три светодиода, показывающие уровень заряда АКБ (тоже очень полезная вещь)
[/left]
осталось масло сменить и все собрать

О ROSetkA,и Француз, поправьте меня, если не прав.
Если мот не подает признаков жизни совсем, или же приборка светится, но при нажатии на кнопку стартера щелкает реле и все гаснет (если установлена сигнализация с автономной сиреной – она начинает орать). Это клемма. Даже хорошо затянутая она может открутиться при езде по гладильной доске. А уж плохо затянутая - открутится в любом случае. Слабый ток еще проходит по плохому контакту, но сильный ток, требующийся для работы стартера, приводит к искрению и полной потере контакта.Плохой контакт на клеммах приводит нас к следующей неисправности. Разряженный аккум. Плохо крутит стартер, звуковой сигнал еле слышен. Напряжение на акб ниже 12,4В. (Во время работы стартера – ниже 8-9В). Если установлена сигнализация с автономной сиреной – при нажатии на кнопку стартера она начинает орать. Старость аккума, долгое хранение в разряженном виде, недозаряд из-за окислившейся проводки, неисправностей в генераторе или реле-регуляторе. Что делать? Зарядить или заменить АКБ. Заряжать АКБ нужно только отсоединив ее от бурга. Дело в том, что зарядные устройства обычно стабилизированы по току, то есть выдают нужные нам 1 или 5 Ампер (в зависимости от типа АКБ). За напряжением такого контроля обычно нет, и при токе 5 Ампер напряжение может быть 20 Вольт и выше. Для отсоединенной АКБ такое напряжение никакой опасности не составляет. Даже наоборот - нежелающий принимать заряд аккумулятор можно попробовать раскачать кратковременным повышением напряжения до 25В. А вот для остальных электроприборов на скуте, например мозги, такое напряжение может оказаться смертельным. В случае если новая АКБ вскорости опять разрядилась, необходимо провести диагностику электрооборудования и устранить неполадки. Постоянные подзарядки АКБ с помощью зарядного устройства приведут либо к полной ее смерти, либо, что гораздо хуже, к смерти реле-регулятора. Если аккумулятор горячий, кипит, свистит. Напряжение на АКБ на заглушенном моте выше 13В, на заведенном - выше 15В. Это реле-регулятор или окислившаяся проводка. Что нужно. Провести диагностику реле-регулятора. Проверить всю электропроводку, обращая особое внимание на замок зажигания и разъем жгута, идущий от генератора к реле-регулятору. Как проверить РР или как некоторые его называют стабилизатор напряжения. Одно и второе понятие одинаковы верны. При выключенном зажигании и выключенном двигателе напряжение на АКБ 12,4-12,9В. На 2500 Об/мин > 13В. На 5000 Об/мин < 15В. Если цифры сильно отличаются, сто пудово РР. Можно заморочиться ещё сильнее без мануала. Проверить только диодную развязку на входе между плюсовым выходом и выходами на обмотки генератора тестером в режиме проверки диодов. Красный щуп к плюсовому контакту , черный щуп к каждому из выходов на генератор – нет показаний или выше 1,5 V для каждого из трех измерений. Черный щуп к плюсовому контакту, красный щуп к каждому из выходов на генератор – около 0,5 V для каждого из трех измерений. Черный щуп к минусовому контакту (если его нет – к корпусу реле), красный щуп к каждому из выходов на генератор - около 0,5 V для каждого из трех измерений.

вот ты выдал )) снимаешь главный пред. на 40A и подзаряжаешь

zurriburi, главное заморочиться . Может кому пригодиться денег сэкономить. Я два года назад потерял около 40 000 руб. на ровном месте.

это ты про китайский РР? даже я бы на такое не решился )))

охлаждение РР - задача актуальная, статей много. вот коротенькая

Установка охлаждения на реле регулятор мотоцикла (Honda VFR 800)
Метки: honda vfr 400, honda vfr 800, vfr 400 r, вентилятор, замена реле зарядки, замена рр, охлаждение, реле регулятор, ремонт, рр, установка
На мотоциклах Honda VFR 400R (NC30), Honda VFR 800 Fi и V-Tec (и возможно и на Honda VFR 750) требуется установка принудительного охлаждения на реле регулятор. Связано это с тем, что сам блок – реле регулятора даже при наличии радиатора не способен охлаждаться, особенно летом в жаркую погоду, в городских пробках реле-регулятор просто не выдерживает нагрузки (диодный мост пробивает) и реле-регулятор перестает выполнять свою функцию, в следствии чего аккумулятор независимо от степени заряда продолжает заряжаться, известны примеры когда аккумулятор на 12 вольт при нерабочем реле-регуляторе заряжался до 18-22-25 вольт! Постоянная подзарядка аккумулятора повышенным напряжением, приводит к выкипанию аккумулятора, аккумуляторная кислота способна проплавить пластиковые детали мотоцикла, попав на одежду кислота способна, навсегда испортить вашу дорогостоящую мотоодежду и даже обеспечить кислотным ожогом мотоциклиста. Известны случаи когда со временем выходили из строя генераторы и прочие электрические приборы мотоцикла именно из-за повреждения реле-регулятора.
Предотвратить поломку реле-регулятора довольно просто.
Располагается данный «прибор» – реле регулятор – с левой стороны – на примере Honda Vfr 800 1998-2001 модельного ряда, смотрите схематическое изображение ниже.

На мотоциклах Honda VFR 400 R (NC30) и на Honda Vfr 800 2002 реле регулятор расположен в том же месте.
Для Honda VFR 800 – в компьютерном магазине приобретается кулер-вентилятор 12вольт – 80х80 который предназначен для установки в блок питания компьютера.
Для Honda VFR 400 R (NC30) в том же магазине приобретается меньший по размерам вентилятор.

Далее из дерева вытачивается четыре заглушки, которые вставляются легким усилием в ребра реле-регулятора. Вентилятор крепиться к этим заглушка четырьмя шурупами. Такая конструкция держалась у меня 2 года!

Плюсовой провод от кулера через предохранитель в 5А или 10А припаиваем к (+) проводу идущему к задним габаритным огням (я думаю вы пользуетесь ближним светом на мотоцикле даже в светлое время суток!). Отрицательную клемму от кулера кидаем на массу.
В принципе вот и все! Теперь ваш реле-регулятор будет жить долго и холодно.

кузьмич, да и поправить нечего, все грамотно расписал, респект.

От себя добавлю, что в поисках неисправности лучше идти от простого к сложному. Т.е. сначала стандартные тесты (напряжение на отсоединенном аккумуляторе, проверка его нагрузочной вилкой, далее проверка напряжения на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе). Если они не выявляют причины проблем в электроснабжении, то уже проверка контактов, соединительных колодок.