Burgman-Club

эт люфт компенсируется нижним креплением двигателя (там где рычаг и амморт) протяни там все оси и он уйдет.

Nochnoy, может пружины, проставки, а может масло залито w15, w20 или сурогат..

serg, слишком много информации.. :)
шафтадаптер видимо под замену или на польский вариант.. комплект пластиковых шестерен под замену, старые - в ЗИП, подшипники смотреть нужно, щеки норм, ремень тоже, шпонки, если до метала - под замену. Материал на шпонках при таких температурах плавления на ABS не похож - 350 плавление 385 закипание у ABS.
Если вариатор работал нормально, я бы регулировочную шайбу не менял. Поперечного износа в этом узле нет. К тому же на заводе применяется герметик для удержания прокладки и шайбы, которого нет при переборке. Если заказывать новую внешнюю крышку или первичный вал менять/перебирать, тогда имеет смысл регулировочный комплект брать (всего то он 800 р), главное все правильно замерить по 3 точкам..

Andrey_R, ну и ребус.. там где болт №10 люфта быть не должно - болт крепит кронштейн двигателя через сайленты к раме, причем при правильной сборке кронштейн перед затяжкой этого болта немного поворачивается для создания преднатяга сайлентов №6 после установки сайлентов №12.
на видео же люфт на оси 09103-12054-000, и это нормально, т.к. там подшипники и зазор для свободного хода двигателя. Т.о. все в норме.

осталось больше, т.к. до дна стакана трубочками не достать никак - там внизу прикручен исполнительный цилиндр, и еще можно упереться трубочкой в его верхний торец - так вообще 1/3 старого масла останется..


обычно все увеличивают жесткость - при стандартном w10 вилка и так достаточно мягкая и пробивает на кочках при w5 вообще наверное жесть начнется..

Ремни в бургах периодически бьются о картер, это нормально и не является признаком проблем. В к7 стали применять металлическую прокладку крышки вариатора,может быть она деформировалась при монтаже и ремень повредился об нее.. При вскрытии что было с прокладкой?

12747-44B00-000


поштучно

литр на 1000 (при условии, что течи масла через прокладки нету) это близко к пределу, после которого вероятность теплового прихвата из-за перегрева поршня от пробивающих в картер продуктов сгорания и увеличения теплового зазора в поршневой группе, резко возрастает. Вот возможные последствия.

это тянет на рекорд.. а чего удаленно? Одинцово вроде бы рядом от практикующих умельцев..

Андрей_Т, рем поршень есть одного размера 0,5 он в комплекте с кольцами номер Suzuki 12100-15F00-050. Если мотор не половинить, потребуется: прокладка цилиндра, прокладка головы, фиксирующая пластина звезды распредвала (если повредишь старую), палец поршня, стопорные кольца, маслосъемные колпачки (оч желательно поменять), масляный фильтр, масло, антифриз. Сайленблоки 09319-12054 обычно замены не требуют, лучше уж поменять 09319-10043. Из специальных инструментов 2 динамометрических ключа (примерно 5-35 и 30-200 Nm)

Да что же это за напасть в этой теме такая..
при сепарации CVT до 2005 (к3, к4) без снятия шавтадаптера это невозможно, т.к. вал удерживается в корпусе упираясь адаптерам в подшипник, который зафиксирован прижимной пластиной на винтах. Вот если снимать по мануалу, как раз возможен перекос ремня, если ведомый шкив первее выйдет из крышки. На к5 и моложе нужно включать голову и первичный вал фиксировать родным винтом во внутренней крышке через проставку или сепарировать на бурге до его откручивания, как на фото Проктоса, а потом уже снимать. Так, кстати говоря, осталась бы цела внешняя крышка из соседней темы со ремонтом CVT в соседней ветке.

Вообще самая геморройная операция в ремонте 650 - это закатывание двигателя в раму. Кроме дополнительных затрат времени, есть шанс повредить узел с дросселями. Знаю это не по наслышке, т.к. 6 лет занимаюсь ремонтом этой техники.



Снятие/установку CVT, к примеру в уходящем сезоне мне пришлось выполнить 8 раз. Мои рекомендации основаны на личном опыте и оптимизации, а не на юношеском максимализме и теоретических познаниях из мануалов. Как делать, в любом случае решать владельцу, но давайте называть белое белым, а черное черным.

Андрей_Т, чтобы победить жор, нужно ставить ремонтный поршень с кольцами, цилиндр под расточку, или менять на новый. Просто менять кольца практически бессмысленно.

У него какой-то свой мануал.. наверное самописный..

С чего бы это? Без фиксатора вторичного шкива, да, но про остальное слова не было.

на снятом вариаторе после 2005 года болта никакого уже нет.. ты же знаешь..



ну раз целых ДВА раза.., начинай теперь их закатывать обратно, сними этот процесс на видео и выложи пожалуйста здесь, чтобы люди поняли, какой хе#№ей ты им рекомендуешь заняться, чтобы заменить шестерни в CVT. Помоги людям сделать правильный выбор.. :)

2All: если вам необходимо заменить масло, антифриз и/или обгонную муфту с генератором и прокладкой, берите сервис мануал и договаривайтесь о замене ремня или грузов AN400 с Fasterpast-ом. Несомненно в случае удачных переговоров это будет большой успех для Вас, поскольку в мануале рекомендуется производителем (Suzuki) только 1 способ снятия вариатора - блокировка штивтом коленвала, он не видит нигде ничего сложного, не ленится, не кустарит, и как человек слова, разумеется, будет делать по мануалу и неизбежно, чтобы вставить штифт и соблюсти предписания, все это сделает. Получается так.

приподняв ведущий шкив снять можно.