Burgman-Club

это мне не "нравится думать" я это знаю. И твоя ошибочная догадка о сайленблоках двигателя на AN400/250 теперь, после того как ты наверное уже посмотрел схему балки крепления двигателя, не должна тебя вводить в заблуждение (странно, кстати, если ты разбирал и собирал по винтикам горы мопедов как не заметил этого раньше или подшипник от сайлента в темноте гаража отличить не удалось..). Твой пример с зеркалами от AN650, там действительно не все так очевидно, топикстартер же обладатель AN250.

на AN250 AN400 это точно известно. Признаком ухудшения контакта нуля с рамой является выпадение двигателя на землю. Не заметить довольно сложно, согласитесь уважаемый.


welcome!

А у меня на мясорубке через режущий нож приходила масса на мясо - нож стерся и масса от мяса отвалилась. Зачем весь этот флуд про адресы и всякие бандиты с тазами ?
Этот форум про Сузуки Бургман - на практике на всех AN250, 400, и 650 все работает с минусом на раме. Главный минус присоединен к двигателю рядом со стартером. Конструктивно рамы всех моделей имеют постоянный надежный физический контакт с двигателем, который подключен к массе. Это факт и в физическом смысле и в магическом и во всех остальных смыслах.

это прямо как такая уличная магия..

а потому что Бося стартерные токи не должны блуждать по раме. И именно по этому главный минус всегда у стартера.

Практика показывает, что использовать раму как массу можно на всех кузовах AN250, AN400 и AN650. Никаких проблем это не вызывает. Проверено десятки раз!

Верхнее крепление стоит на подшипниках, сайленты используются для демпфирования балки двигателя. Двигатель не изолирован от рамы!
Как уже было сказано: минус под нижним болтом крепления стартера.

Не плохо бы замерить компрессию, проверить пусковой обогатитель и почистить правый домик на руле, там где кнопку выключения двигателя.

Nochnoy, вот

wlad44, мыж вроде договаривались в 12:45 ;)

Alexch, я не против.. с тебя мясо с меня мангал, тарелки и прочая хрень.. :)

буду.

ошибка появляется либо если при отключенном реле на бензонасос подается напруга, либо при включенном не подается. У тебя второй случай. Проверь, что реле работает - сними его, подай на оранжево-белый "+", на желто-зеленый "-", и смотри, что между оставшимися двумя контактами появляется проводимость и пропадает когда отключаешь 12 вольт. Если нет - реле под замену. Если реле работает, проверь проводку и разъемы до 9 и 42 контакта ECM (возможно после объединения блока управления CVT и ECM, номера контактов на блоке изменились - тогда смотри по цветам.) Теоретически мог еще сдохнуть ECM..

AlexF, Оказалось, что на обоих сорвало шпонки и провернуло роторы практически на одинаковый угол. Холодный пуск - почистить карб, особенно канал пускового обогатителя, проверить, что сам обогатитель работает (при подаче 12 в. через минуту - две он должен выдвигаться, при отключении 12.в, после того, как остынет - втягиваться).

похоже на кривой тормозной диск - при движении слишком разводит колодки в стороны

slavian62, если Fi горит то, при включенном зажигании и не заведенном ДВС должен высвечиваться код отличный от C00, когда замкнуты соответствующие пины в диагностическом разъеме с резиновой заглушкой. Код этот покажет конкретный датчик, цепь которого и нужно прозванивать. Большинство датчиков находятся ближе к двигателю и сняв морду до них не добраться. Может разъем отошел или провода сожрали грызуны.. уж больно пробег маленький да и датчики весьма надежны..

arkady, лить туда нужно 92 бенз, как и рекомендует производитель (от 91). На нашем 95 он реально хуже едет. Не желательно использовать полностью синтетические моторные масла типа Motul 7100. Нельзя использовать энергосберегающие масла (Energyconserving в спецификации). Любой датчик при "отвале" выдал бы Fi в панели.