Burgman-Club

Ну знаете ли... А посадочные места Вы под них где возьмёте ? Это надо лить новый корпус вариатора с учётом дополнительных шестерен и так далее.. Не .. Думаю не получится...

Странные вы какие-то... Вон из вариаторов на 6 роликов достают целых три, то есть половину, собирают и мопед всё равно едет... Ещё и стартует круче... А тут всего одну достать и не поедет ? Да, 180 уже не поедет, но если он на трёх шестернях ехал 180, то получается согласно математике, что на каждую приходится по 60 км/ч, (180:3=60) тогда на оставшихся двух можно 120 км/ч будет ехать...

То есть на резине бриджстоун не написано 160/60/14 и далее ?

Вы похоже так и не поняли отчего формируется заедание у этой кнопки со временем... В начале темы же разобрали нюанс...
Мне кажется, что чтобы забыть про поломку этой кнопки, надо новой или просто работающей кнопке сразу "стелить соломку" и упреждать износ скользящей направляющей... Вот и всё...

Высокий цокот это инжектора. Более низкое это скорее всего цепь грм хлобыщет из-за плохого натяжителя. Если это реально К2, то натяжитель там плохой и завод это признал. Лечится установкой модернизированного натяжителя К5+ 12830-10G01

Anton-123, Так может резина вообще не бридж ?)))

К сожалению, я помочь не смогу, поскольку специализируюсь на правых звуках...

Дык а в чём проблема ? Взял да и взял, значит стоимость массажа не вычитается из стоимости его работ и он должен посчитать просто полностью свою работу.
Посмотрим как будут развиваться события дальше. Пока что у мастера на мой взгляд очень слабая позиция, если конечно, он не приберёг пару козырей в рукаве...

В 2009 году на моделях К9 и далее, произошла "замена" резины Bridgestone TH01F на Bridgestone TH01R M (усиленный вариант). Одновременно с этим в мануале изменили норматив давления для заднего колеса - 2.8 всегда.

Вот как выглядит мой замок зажигания на 100+ пробеге...

Как испытания ? Какие пробеги уже осилил адаптер ? Пучком всё ?

Если заботиться о контактной группе в замке и не заморачиваться дополнительными реле для разгрузки, то можно использовать способ, который позволяет размыкать ключём контактную группу в замке в момент когда свет отключён и главный силовой ток через замок не идёт.
Способ заключается в следующем - перед глушением нажать кнопку стартера и сразу выключить ключом. Поскольку в кнопке стартера, для облегчения запуска предусмотрено отключение фар, то ток фар через замок прекратится и выключение произойдёт на малых токах с малым искрообразованием.
Но надо контролировать, чтобы в момент нажатия кнопки стартера не был нажат ни один рычаг тормоза, иначе будет пытаться заводиться стартером.
Примечание: не работает на первых бургах, в которых ещё не встроили в кнопку стартера отключение фар для разгрузки.

Проверить моргание не мешает.. Валик к плохой массе клонит... Может быть такое.. Я её сразу у себя усовершенствовал и забыл на долгие годы...

Плохо дело. Если все разъёмы проверили и прозвонили проводку силовую до мозгов, то тогда мозги надо проверять методом подкидывания заведомо рабочих...

Я сделал полный перевод на 650. В цвете. Тут выкладывал, должна быть. Сейчас делаю ещё несколько модификаций.
Потом возьмусь и за 400-ки. Можешь глянуть на 650 как всё называется, системы и датчики теже....
По твоим вопросам всё просто
ECM - мозги (?) - Да
IAC valve - Воздушный клапан управления холостого хода (?) - Да
IAP sensor - ? Датчик давления на впуске
RAIR solenoid - на слуху, но ? Правильнее PAIR. Это система дожигания топлива в выпуске. Pulse Air Injector System
HO2 sensor - датчик кислорода (?) - Да, ещё лямба зондом называют
TO sensor - ? Tip Over - датчик опрокидывания
IAT sensor - датчик температуры воздуха во впускном тракте (?) - Да