Burgman-Club

Я говорю так как делают правильно. Сервисы ненавижу, а говорю как правильнее делать для себя чтобы потом опять через 5-10 тысяч туда не лезть. Просто тупо потом видеть посты типа \\\"400 ка жрет масло даже с новой поршневой\\\", и т.д. По поводу маловат - ты меня плохо знаешь, не делай поспешных выводов. У меня в учителях было очень много образованных людей, сделал себе не один движок делал и по уму, и не очень, потом переделывал...

Кстати по поводу прокладок! На спорте сам так делал, похоже как ты сказал, Ямаху Фз 400 когда собирал, модель очень редкая(до 91 года была у меня), в мегазипе сказали ямаха забрала каталог по этой модели в архив, пришлось сдирать со старой прокладки покрытие и мазать очень тонким слоем красного герметика. 250 честных километров у меня она проехала) Потом я погнался от ментов, уехал, навернулся, прокатился без антифриза, и залегли кольца - мопед начал жрать масло... В итоге поменялся с парнем на 3 скутера))) НО прокладка там была однослойная!

Но ты не учел момента что прокладка здесь трех слойная и между слоями промазать ничем не удастся, либо надо две заклепки высверливать, разъединять и мутить так же с каждым слоем. Это тяжелее, и никаких гарантий, плюс потом заклепки надо будет ставить новые.
Есть вариант съекономить 800 рублей за прокладку - взять и сделать нормальную из листа аллюминия 1-1,5 мм толщиной, её вполне можно будет ставить старую как минимум несколько раз. Так я тоже делал но только на 2-т дырчиках, весь гемор состоит в том чтобы её первый раз хорошо обжать.
Да и ты что, каждую неделю двиг вскрываешь?(к слову об \\\"озолотился завод прокладок\\\") Один раз вскрыл, сделал, купил новую прокладку и на 50 тысяч забыл. Предполагается так. Раз в 50 штук модно и на прокладку потратиться))

А нафига 400ка нужна если не выжимать из неё 150-160?))))))) Я из аддресса 110 выжимал 120, могу найти 200 кубиков скут который прокатит за полтос для ментов и будет ездить те же 140, так вопрос нафига тогда куча гемора с учетом, правами и т. д.?))))) Так не интересно))
Греться движок при такой скорости все равно не должен, каким собственно местом он должен греться на больших оборотах? При них вообще то лучше обдувается радиатор, нагрузка на карлсона падает, да и охлаждайка по системе гоняется быстрее. Ну не должно быть такого, хоть убейте

Рулез, во-первых хон это далеко не показатель и даже в цилиндре с хоном овальность есть! При равномерном хоне овальность 5 соток видел лично, а допуск - 3, если делать по уму расточка обязательна. Точить цилиндр можно только один раз и нет никаких гарантий что его уже не точили, показывает только вскрытие. Я например второй раз собираюсь точить, но тут лотерея как повезет с изготовлением поршня.

Прокладка там если ты не в курсе не алюминиевая а стальная 3-слойная, после таких умников как ты потом возникают вопросы\\\\\\\"а почему у меня белый дым из глушака\\\\\\\", \\\\\\\"почему масло с эмульсией\\\\\\\", и т. д.

Я не экономлю на масле и лью хорошую проверенную полусинтетику, может конечно у вас в туле цены другие. Скайвей не тот аппарат на котором стоит экономить на масле - бошка дорогая, бу недорого трудно найти, хотя я нашел...

Фильтр я как раз за 300 и брал, а от замены жидкостей никуда не денешься, при разборке это вообще обязательная процедура

Да и потом - о каком прихвате ты говоришь? Ты вообще представляешь себе что означает то что ты написал?
Там 2 варианта - кольцо может либо потерять упругость после перегрева, в этом случае в теории кольца можно поменять и продать мопед, либо закоксованное кольцо - от набивающегося туда говна, чаще всего такое бывает от плохого масла или несвоевременной замены, то есть кольцо как бы прилипает к поршню) Замена тоже возможна, но если делать себе то уж по уму.

Хотя есть еще вариант как ты и предложил - от перегрева, НО расход масла при этом будет немалый, будут аццкие задиры на стенках цилиндра(может даже не пройти ремонтный размер), и просто так перегреть движок без причин нельзя, просто поехав быстро. Либо есть значимые косяки в системе охлаждения, тогда грелся бы постоянно! В любом случае при перегреве на датчик надо всегда смотреть, и не допускать его.

Потом надо смотреть на люфт поршня в цилиндре, могу тебе продемонстрировать как ремонтный поршень болтается в цилиндре так что можно в одной плоскости засунуть щуп между цилиндром и поршнем со стороны юбки 0,5, а в другой перпендикуляной ей плоскости - 0,2. Притом что на цилиндре хон) А поршень у днища как раз должен быть круглым, если даже там ощущается такой огромный овал то цилиндр тоже естественно уже не круглый))

Если тебе надо рассказать как устроен поршень и откуда берется эллипс на цилиндре напиши, я расскажу

rulez, 10 тыр по запчастям это что за ремонт? Я ща закупался себе у меня получилось 4 к только за масло+фильтр маслянный+антифриз+прокладки под бошку, цилиндр+маслосъемные колпачки. Еще как минимум поршень с кольцами и расточка. МИНИМУМ.

Нет, можно конечно кинуть кольца просто и все, НО этот вариант канает только на продажу, в овальный цилиндр ставить новые кольца которые надерут при обкатке стенки еще больше в итоге через 5 тысяч станет еще хуже чем было до замены колец!

Полный список будет у тебя как только будешь уверен что полезешь, явная поправка это 4 маслосъемных коспачка, а не два, клапана то четыре

вопрос в том что дешевле поменять поршневую чем на масло деньги тратить и постоянно морочиться по этому поводу. через колпачки пока двигатель не работает вообще мало вероятно что что-то может протечь. оно быстрее в картер стечет через грм чем в колпачках стоять будет) а вот то что на холодную тепловой зазор в кольцах увеличенный а когда прогревается он уменьшается - это факт. тем более колпачки по сути сильно и не изнашиваются - просто резина дубеет от времени. срок службы нормальной 15 лет. еще при снятии клапанов их менять обязательно так как об острые кромки клапана колпачок режется и начинает пропускать масло. ставятся новые после обмотки клапана скотчем

Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:

сам посчитай 300 грамм на 200 километров, 17 тысяч проехал за сезон, получается 1,5 литра на тысячу или 25,5 литров масла! литр мотюля полусинтектики 5100(оптимальный вариант) стоит 500р. путем простого умножения за сезлн ты потратил 12750 р. на масло + головная боль,это как раз стоимость ремонта)))

Люди, тоже интересно, какая резьба в дырке?

Ты не торопись что-то заказывать, сначала разбери и отдефектуй. хоть через колпачки много не просачивается, замена - не лишнее, они стоят 160*4 штуки, мне вот пришли(но я голову меняю), прокладка под голову 800-900, под цилиндр 200-300, поршень с кольцами 5000 получится(надо разобрать сначала и посмотреть если у тебя стоит родной то точить цилиндр - 800р. примерно, если уже ремонтный то менять цилиндр - 12 тыр за новый или бу номинальный поискать, можно за пиво найти), ну заодно померить люфт в подшипнике колена. цены я писал на an400x, цены мегазипа

кстати о поршне - у меня уже стоит ремонтный причем сильно ушатанный, купил кольца от бмв(300р.), собираюсь изготавливать поршень под заказ под эти кольца большего диаметра и у них же точить цилиндр, расточка + рабюота по изготовлению поршня 3600 получается в проверенной конторе

будут вопросы пиши в личку

да тут поршневая однозначно, через колпачки не протечет больше 100 грамм на тысячу притом что их всего 4 штуки, это уже серьезный расход и полюбому деньги надо копить

с катушкой там все точно в порядке! мозги пробовали другие но это так себя утешить

Речь о каких аппаратах то? О Suzuki Hayabusa 1300?

Короче обнаружен перескок цепи грм на 4 зуба, клапана не загнуло так как компрессия убойная. перескок был исправлен, имеем чисто механическое подклинивание двигателя не в вмт, нормально стартером двиг не крутится, снимали правую крышку двигла и голову, криминала нигде не нашли, подклинивает только со свечой, какие мысли?

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

Короче обнаружен перескок цепи грм на 4 зуба, клапана не загнуло так как компрессия убойная. перескок был исправлен, имеем чисто механическое подклинивание двигателя не в вмт, нормально стартером двиг не крутится, снимали правую крышку двигла и голову, криминала нигде не нашли, подклинивает только со свечой, какие мысли?

Эх, первый раз вижу чтоб колесо на скутере снималось съемником)) Ну да ладно, набрызгал ведехой и напряг съемник, сразу охотно не пошло, буду поливать обильно)

Смотри метки, не встречаются ли клапана с поршнем? По твоим описанным симптомам похоже на клин распреда на горячую, открути крышки распреда и посмотри, откручивай по одной ибо если теория не подтвердится чтоб не гемороиться с установкой обратно. Если вдруг проблемы с головой пиши в личку расскажу о случае с моим скаем, то есть об очень вероятной причине таких проблем

Добавлено спустя 1 час 2 минуты 34 секунды:

А датчик холла на 400ке там же где и генератор - под правой крышкой двигла в которой маслофильтр стоит. Генератор и датчик плавают в масле)

Ресурс двигла момент мега спорный. в основном зависит от стиля езды и качественного ТО вовремя, Я знаю аддресс 110 в котором все родное хозяин взял его из японии с пробегом 20, проехал еще 35 и до ситх пор ездит и радуется, в мотор вообще не лазил)

А я вот взял скайвейв, пробег всего 40 тыр, 99 год - думаю пробег скручен и сильно, хотя по состоянию маслонасоса который редко кто-то меняет похоже. Так вот я его купил дешего из-за того что в приводе маслонасоса(как потом выяснилось) съело стопорное кольцо звезда привода маслонасоса и помпы отъехала, выпал штифт и в итоге до дома он доехал без давления масла и без помпы. Как ни странно поршневая жива и в хорошем состоянии, задрало постель распреда... в общем делаю для себя потихоньку)

Это кстати полный бред что попадешь в цвет ибо краска всегда выгорает на солнце, тебе пришлют крашенную деталь а вот в цвет она не попадает потому что у тебя скут весь выгоревший сильно а покрашен заводским цветом. Именно выгорать начинает больше всего за первые полгода, дальше меньше, но цвет тускнеет. Металлики и перламутры выгорают меньше из-за отражения солнечных лучей